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乘上大连开往绥芬河的列车，这是一趟绿皮火车。

从年起，区别于白色的高铁，其他的列车都被喊作“绿皮火车”了。

当然，现在的绿皮火车已经不像我小时候乘坐的那样行进缓慢、拥挤、憋闷，充满了不可言状之气味。

对于久不坐火车的我来说，19个小时的车厢生活带来久违的感觉。

坐卧铺，最怕的当然是摊上个打呼噜的铺友。我的上铺是位安静的女尼，从海城上车。上来后，眉头微锁，瞄了瞄上铺，没有马上爬上去，而是坐在临窗的边座上闭目颂念佛号。

上午10时08分开车后，大家聊天、看窗外、看书、吃零嘴，各种打发时间的方式。中卧对面的小伙子从上车就塞了耳机玩手机，侧躺、平躺、趴着、半卧……变换各种姿式，眼睛始终不离手机，不时旁若无人地笑起来。

邻铺的光头男一直在嗑瓜子，还慷慨地抓给我一大把。

傍晚时分，大家开始喝啤酒，吃鸡爪子，吹牛、说脏字、大声喧哗，我看到女尼的眉头锁得更紧了，想必置身这浊世之中，她不胜其烦。

窗外不断掠过的土地，陌生而寂寞。天已黑透，只有经过站点时，才会有灯光。不知不觉，在火车的咣当声中睡着了。后半夜醒来，火车停在某个不知名的车站，过道的边座坐着等待下车的人，车厢里鼾声此起彼伏。

上铺的女尼不知何时已经离开，换了一个小伙子，也在小站下车了。没有人交谈，只听到站台上疏导的声音，遥远而缥渺。我安静地听了一会儿，火车重又启动，咣当声中，睡意再次沉沉袭来。

再度醒来时，车子已经到了绥阳。天亮了，窗外一片白花花。北方的春天，一点绿意不见，一掠而过的河面还结着冰。车厢里温度下降，大家纷纷坐起来，发一会呆，仿佛要确认自己身在何处，然后安静地洗漱、收拾行李。

绥芬河建了新的火车站，和大连火车站一样，广场上安有一大排理石圆球。十二年前，我在五一过后来经过这里，第二天离开时下起了雪。旅店小老板说，他在绥芬河生活五十几年，头一次遇到五一过后还下雪。

从绥芬河出关，那是个漫长的过程。我惊讶地看到，俄罗斯倒爷大军和十二年前似乎没什么区别。男男女女、老老少少，每人至少携带三个巨大的包裹，上面都写着编号，从外观和重量推断，应该是服装、鞋子一类。

中国边检验过行李，不超重的话，会一一贴上标签，装到一辆破旧的大客车上，在出关口等着。人过边检后上车，驶出半个小时，进了俄方边检。在院子里把所有的行李一件件卸下来，排队过关。俄罗斯倒爷们动作迅速麻利，嘴里互相召呼着，手脚不停，很快地把一个个巨大的包裹排上了队，分配好每个人带出去的件数。一个有着亚麻色头发、灰碧色眼睛的俄罗斯姑娘，拜托我身后的中国小伙子抱她硕大的绒熊过关。一个中国女生则拜托陌生乘客帮她提两瓶白酒过关。

过关后，上百个包裹和几十个人又一次坐上刚才那辆又脏又破的大客车，不过跑出两分钟几百米距离就又停下了，俄罗斯导爷们动作麻利地又开始卸包裹。所有的东西都卸下去后，他们跳下车，快速把货物按家按户分开，有各种小车在接应。

这些人分好货物后又回到大客上，车子又跑了二十分钟，进了一个像客运站一个的院子，所有的人在这里下车，各自散去……

大约这些俄罗斯倒爷跟我们常说的“欧洲代购”、“日本代购”、“人肉代回”没什么区别，都是利用多次往返签证，利用个人携带行李上限规定，在两国之间人肉贩运货物，赚取利润。

我看到一个等车的肥胖的麦达姆，脚边摊了一堆袋子，有的像是猪肉、蔬菜。她一直在打电话，肚子上的肉滩下来，哎，我这体重，跟俄罗斯同龄女人比，算苗条了！

十二年前坐火车驶过俄罗斯远东大地，窗外一片白雪茫茫，情形如在眼前。

车子驶上俄罗斯大地，原野平坦荒芜、一望无垠。和中方把城镇建到国门眼皮子底下不同，俄罗斯在国境线前留有广袤的缓冲地带，任由土地荒芜。

田野里四处焦灰，正是燎荒的季节。每年此时，这里的人都会点火燎荒，不为种庄稼，而是为了清除上一年的野草，为下一年的生长留出空间。

火烧过的田野一片黑灰，树却不会受殃及。每年燎荒，土地上便不会积攒太多的枯草干叶，形成不了大火。

田野里跑了三个小时，驶过一片墓地，还有贫民窟一样的平房区，驶近海边的丘陵地带——海参崴到了。

海参崴来自古老的肃慎（满洲）原住民语言，汉译为“海边渔村”或“海边晒网场”。清朝闯关东的河北、山东人，把这里叫做“崴子”，以为当地盛产海参，所以汉译为“海参崴”。

年沙俄强迫满清政府签定《中俄北京条约》，致使包括海参崴在内乌苏里江以东的40多万平方公里的土地割让给了俄国。年，沙俄政府将海参崴改名为“符拉迪沃斯托克”，意为“东方统治者”或是“征服东方”。

现在的符拉迪沃斯托克是俄罗斯滨海边疆区的首府，也是俄罗斯远东地区最大的城市和太平洋沿岸著名港城、太平洋舰队司令部所在地、西伯利亚大铁道的终点。

进城路上，时不时可以看到军事设施，作战坦克就在路边停驻。来接我们的乌克兰朋友说，这个周六舰队要集合，采取“行动”。什么样的行动，我们没搞懂。

吃晚餐的地方对着著名的金角湾大桥。年我第一次来海参崴时还无此大桥，现如今已经成为海参崴的标志所在。

老黄年就来到海参崴做生意了，如今在这里开了十多家旅馆。他现在退隐江湖，把旅馆交给儿子打理，自己则回鸡西老家过起了闲居生活。只是儿子时不时喊他打飞的来海参崴“扑火”，毕竟二十多年了，这里的人更认他。

年那一纸中俄《北京条约》将乌苏里江以东包括库页岛在内近40万平方公里土地划给了沙俄，其上的中国人瞬间成了居于别国土地的“外国人”，听起来既滑稽又心酸。在条约文本上留下了这么一句：“遇有中国人住之处及中国人所占渔猎之地，俄国均不得占，仍准由中国人照常渔猎。”这成了大清帝国对自己这群子民最后的关照。

历史记录，直到19世纪末，海参崴地区还有中国人生活。但在年，苏联开始了席卷全国的大清洗运动，许多反对派势力和无辜民众被作为“人民公敌”而镇压，中国人也成为被殃及的池鱼。到年底，10万左右的中国人，像潮水一样从海参崴退得无影无踪。整个远东30多万人就从历史上消失了。

多年以来，这段历史一直被尘封起来，没有人对此进行系统研究和梳理。年，中国驻俄罗斯大使馆李辉大使赴远东访问，在海参崴结识了两名俄罗斯作者德米特里·А.安洽和涅丽·Г.米兹。他们二人是俄罗斯滨海边疆区的地方志研究者，收集了大量有关中国人在海参崴活动的档案事实资料，提出希望能够客观地呈现中国人为海参崴开发和发展所做的贡献。

在李辉大使的鼓励下，两人出版了《中国人在海参崴》一本书，大使亲自作序，填补了这段历史的空白，也算是给消失了的10万中国人一个交待。

年10月，《符拉迪沃斯托克自由港》法案生效，规定年1月1日起，外国公民可以免签证在该区域停留8天，中俄在远东的合作有了一个新开端。

海参崴现有人口70万，其中2万人为中国人。我看到有报道用“中国人重回丢失的故土”来形容在这里生活和工作的中国人，表达的应该是一种复杂的感情吧我想。

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